Реактивный грунт что это такое


особенности применения, виды и отзывы

Одними из важнейших работ по нанесению ЛКП на кузов автомобиля являются подготовительные процедуры. Чтобы обеспечить металлу надежную защиту, специалисты повсеместно применяют реактивный грунт. Эти продукты имеют и другие названия. Их именуют кислотными или фосфатирующими.

Свойства

Одной из основных составляющих в данных препаратах является ортофосфорная кислота. После того как паста будет нанесена на металлические части кузова, образуется прочная и надежная пленка, защищающая металл от воздействия влаги и воздуха. Среди основных свойств этих паст можно выделить хорошую адгезию и уникальные защитные свойства.

Кроме фосфорной кислоты в реактивном грунте имеется цинк и марганец. Эти компоненты выполняют функции протекторов. На металлических поверхностях они замедляют и предотвращают коррозионные процессы. А в случае локального нанесения эти вещества останавливают дальнейшее распространение ржавчины. Работают фосфатирующие грунты на базе принципа пассивации.

Используются реактивные грунтовки очень широко. Их можно наносить на металлические поверхности и изделия любых типов. Состав представляет собой первичную грунтовку, после которой обязательно нужно наносить вторичную грунтовочную пасту.

В отличие от акриловых или эпоксидных продуктов, на кислотный запрещается наносить финишное покрытие – лак и краску. Среди основных характеристик реактивных грунтовочных паст можно выделить высокую стойкость к износу, влажности, противодействие коррозионным процессам, высокую адгезию и термостойкость. Также грунт способен выдержать негативные атмосферные воздействия. Это снег, лучи солнца и дождь.

Виды

Реактивный грунт для защиты автомобилей от коррозии делится на два основных вида. Это одно- и двухкомпонентный состав. Первый не требует никаких предварительных подготовительных мероприятий перед нанесением. Во второй состав перед нанесением нужно добавлять различные отвердители. При смешивании составляющих будет выделяться определенное количество тепла.

Применение

Использование фосфатирующего грунта позволит не только надежно защитить металл. Также образуется надежная и прочная основа для последующего нанесения ЛКП. Грунтовку кладут до того, как будет осуществлена покраска кузова. Наносить можно любыми инструментами. Это может быть стандартна кисть, краскопульт, электрораспыление, электроосаждение. При возможности грунт наносится посредством окунания кузова в специальную ванну.

Выбор способа зависит от того, как будет использоваться кузова. На заводах металлический кузов окунают в ванну с реактивным грунтом. Это позволяет значительно повысить эффективность, а также качество обработки. Время на работу также существенно сокращается. В гаражных условиях кислотный грунт наносят при помощи обыкновенной кисти или краскопультов. Кистью удобно грунтовать, если нужно обработать локальный участок. С помощью краскопульта можно положить слой грунта равномерно и качественно.Давайте посмотрим, как пользоваться реактивным грунтом. Обрабатывать пастами нужно только полностью подготовленные поверхности. Кузов требуется очистить от пыли, грязи, масла. Слой должен быть минимально возможной толщины – это обуславливается высокой адгезией состава.

Чтобы повысить эффективность антикоррозионной защиты, реактивные пасты наносятся равномерно на все кузовные детали. Для этого лучше применить распыление. Грунты этого типа хорошо укладываются на любые поверхности автомобиля, в том числе и на сварные швы.

Продукты, что состоят из двух компонентов, наносятся в несколько этапов. Так, между нанесением следующего слоя нужно сделать перерыв минимум в пять минут. Паста полностью высохнет за время от 30 до 90 минут. Температура в гараже или камере должна быть не ниже, чем +15 градусов. Так как данные составы являются строго первичными, то требуется нанести еще и вторичный слой после того, как высохнет первый. Можно применить акриловый или любой другой грунт. Он будет являться связкой между реактивной грунтовочной пастой и краской. При необходимости поверх слоя грунта укладывают слой шпаклевки.

Отличительная особенность кислотных грунтов – это возможность их дальнейшей шлифовки. В процессе подготовки кузовов автомобилей применяется шкурка с мелким зерном или электрический инструмент. Поверхности шлифуют в многоступенчатом режиме, а размер зерна постепенно уменьшается. Кислотные грунты запрещается наносить на полиэфиры. Эпоксидный грунт и шпатлевка несовместимы с данными составами. Эпоксидный продукт можно наносить только после кислотного. Последние и реактивные грунтовочные составы являются токсичными и горючими веществами. Поэтому работая с ними, следует соблюдать технику безопасности.

О выборе

Данный грунт представляет собой надежное средство защиты кузовов автомобилей от коррозии и действия массы других негативных факторов. Царапины и сколы могут приводить к ржавчине. Приобретая первичный грунт, не стоит экономить. На современном рынке представлено много хорошо зарекомендовавших себя продуктов – например, реактивный грунт Protect 340, Body 360, Новол.

Грунтовка Vika

Когда-то давно этот грунт производства ярославского завода был лучшим по соотношению качества и цены. Сейчас данный бренд стал коммерческим, и продукт больше подходит в том случае, когда автомобиль нужно очень быстро покрасить и продать. Состав слишком жидкий, и его хватит только на одну машину. Качество оставляет желать лучшего.

«Новол»

Этот продукт является разумным компромиссом. Покупая банку реактивного грунта «Новол», можно рассчитывать на обработку целого седана средних размеров – говорят отзывы. Производят эти грунты в Польше. Ассортимент продукции компании очень широкий.

В составе данного продукта имеются поливиниловые смолы. Можно применять как на черных, так и цветных металлах. Грунт двухкомпонентный в комплекте с отвердителем. Кроме того, в составе нет солей хрома. В качестве отвердителя выступает ортофосфорная кислота. Наносится реактивный грунт на ржавый металл и является первичным. Окрашивать его сразу же нельзя. Сверху нужно нанести вторичный грунт. Отзывы говорят, что данный продукт является идеальной базой, которая гарантирует высокую прочность и адгезию всех последующих слоев. Реактивный грунт Novol отличается высокой устойчивостью к воздействию коррозии, мощной адгезией. Применять данный состав можно на всех видах металлов. Также продукт устойчиво выдерживает воздействие солей и хорошо сопротивляется механическим воздействиям.

"Реофлекс"

Этот продукт считается лучшим бюджетным решением. Среди преимуществ перед продукцией «Новол» отзывы отмечают мягкость, а также лучшую обрабатываемость после высыхания. Минус – чрезмерно высокая цена. Формально банка этой продукции по стоимости выйдет по той же цене, что и реактивный грунт 340 для автомобиля. Однако готового продукта будет меньше, чем у аналога от «Новол».

"Боди-360"

Это также кислотный двухкомпонентный состав. Он очень популярен среди российских специалистов.

В комплекте имеется основа, а также активатор. Продукт разбавляется в соответствии с инструкцией. Состав надежно перекрывает саму коррозию и доступ кислорода к ней.

"Сиккенс Вошпраймер 1К"

Это однокомпонентный грунт, который очень качественно защищает металл от коррозии. Данный продукт рекомендуют многие мастера, так как не понаслышке знакомы с его действием.

Несмотря на высокую цену, эффективность этого грунта находится на высоте. Материал отличается высокой адгезией с любыми металлами. Можно наносить его даже на ржавчину. Хватает одной банки на обработку целого кузова автомобиля.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляют реактивные грунты для автомобилей. Данные составы нужны для первоначальной, базовой обработки кузова машины. Без покрытия этим грунтом нельзя говорить о том, что металл автомобиля защищен надежно и на долгий срок.

fb.ru

Реактивные грунты — Mercedes W123, 2.3 л., 1984 года на DRIVE2

На этот раз еще пока не сделал новых фот, просто в связи с моим развернутыми комментариями в пред посте, чтобы не засорять в дальнейшем комменты, хотелось бы внести ясность в вопросе применения при реставрации(или просто качественном ремонте) спец. антикор. грунтов, в частности кислотных и эпоксидных, а то многие кто не профильно занимаются ремонтом авто(ну как я), слышали о их существовании из форумов где информация часто подается неполно и непонятно, и как следствие применяют их неправильно или излишне сложно, что приводит к нарушениям технологии, в части касающейся, рекомендуемой толщины лкп, что в свою очередь приводит к уменьшению эластичности покрытия и подверженности сколам и трещинам. Как грамотно пользовать эти грунты не нарушая концепцию правильной технологии об этом и пойдет речь…

Итак… Кислотные и эпокисдные грунты разных производителей имеют разные хар-ки, но вот если кислотник 2К то как правило в составе отвердителя фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом позволяя ему встать, а излишки реагируют с металом, создавая на его пов-сти фосфатную пленку если наноситься на чистый металл, если в метале есть неглубокая ржа(окисел железа) или окисел(окисел аллюминия), то фосфорная к-та также превратит его фосфат, но в силу ограниченного содержания свободной кислоты это произойдет лишь на мкм, так что не стоит думать что кислотный грунт справиться с глубокой ржой, скажем так ему под силу точки оставшиеся после зачистки отрезным диском на болгарке или пескоструя. если кислотник 1к, то там вообще нет кислоты а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она, переход на 1к кислотники ведущих фирм производ лкм связан с меньшей токсичностью бутираля по сравнению с кислотой, про то что вы хотите им восстанавливать ржавые авто, производителям насрать, кислотник 1К юзают для создания адгезиозной пленки на чистой стали, цветных металлах и оцинковке. Что касается эпоксидника, то вот это по настоящему грунт для реставрационных работ и борьбы со ржавчиной, но опять же под ржавчиной я понимаю либо маленькие точки после зачистки болгаркой и отрезным кругом либо после пескоструя и т.п., если вы собираетесь лечить ржавчину просто щеткой на болгарке а если еще и болгарка без регулировки оборотов и вы на большой скорости этой щеткой просто нализываете свежий металл на ржавчину, то можете вообще не заморачиваться а просто любой грунт и покрасить, все это благополучно вздуется через некоторое время в зависимости от состояния оборотной стороны листа.

А вот если реально заморачиваетесь по полной программе, тогда эпокисдник вам поможет, объясню почему.
Во первых: эпокисдник не пропустит к месту на которое он нанесен ни воздух ни воду(в отличии от всех остальных грунтов), Во вторых: в фирменных эпоксидниках именитых фирм (Ну напр. Akzo Noble, RM, РРG, MaxMyer, Standox, и т.д.) реально в соответствии с техничками содержиться в необходимых количествах фосфат цинка, который намного менее токсичен нежели фосфорная к-та, но при реакции с водой, спец добавленной в отвердитель в опред кол-ве, дает нам все ту же фосфорную кислоту, но уже не в воздухе а на детали, во время сушки и становления грунта, а там уже фосфорка дальше будет делать свое дело как и описано выше. тем самым эпоксидник в состав которого входят фосфаты(это можно поглядеть в паспорте безопасности), по методу антикор защиты является кислотным фосфатирующим грунтом, вот только с другими свойствами которые повышают эксплуатационные хар-ки(водо- воздухо-непроницаемость, прочность пленки и т.д)
В третьих, на эпокисдник сразу можно шпатлевать, чего не скажешь про кислотник, который надо перекрывать акриловым грунтом для шпатлевания, что усложняет процесс не делая его эффективнее.

Если мы рассматриваем многослойную технологию особо качественного ремонта, где первым слоем на голый металл(ну и в т.ч. качественно очищенный от возможной ржи) идет эп, далее по необходимости шпатлевка, после зачистки шпатлевки, как правило остается нек. кол-во протиров до голого металла, которые перед грунтом-наполнителем необходимо перекрыть для более качественной антикор защиты, вот тут то идеально подходит кислотник, которым можно тоненько поддуть(на мин. подаче) протиры, закрыв на них голый металл и далее уже спокойно лить грунт-порозаполнитель который с металлом уже никак не реагирует а лишь закрывает его пленкой. Но тут такой момент, как мы знаем все грунты кроме эп гигроскопичны, а следователно в местах протиров где будет нанесен кислотник и сверху порик, на металле мы будем иметь гигросокпичное покрытие которое в случае замывки грунта с водой либо скола до грунта во время постремонтной эксплуатации, при достаточном кол-ве воды сопособно напитать последнюю в себя на всю толщину вплоть до металла, тем самым породить коррозию, чего хотелось бы избежать. Ну собственно качественные еп грунты уважаемых фирм приведенных выше позволяют наносить их методом "мокрый по мокрому", которой подразумевает большее кол-во растворителя и как следствие меньшую толщину пленки и как следствие если тоненько поддуть ЕП, то тоже видно на послед слоях не будет, а значит можно поддуть ЕП тоненько, подождать минут 10-30 чтобы он заматовался и по еще не вставшему грунту лить грунт порик или краску, данный прием позволит нам решить проблему с гигросокпичностью(ну конечно для тех кого она волнует=) и выполнять работу на высоком уровне. В связи с вышеизложенным область применения традиционных кислотников сводиться именно к созданию адгезиозной пленки на алюминии и оцинковке.

Отмечу, что все вышеизложенное относиться ЕП грунтам уважаемых фирм производ ЛКМ, которые заявляют о наличии в своих грунтах антикор добавок, а их репутация и опыт работы на рынке, лишают необходимости проверять либо смоневаться в их словах. Что касается дешевых ЕП грунтов, то вам повезет если там хотябы будет сам по себе эпоксидный грунт, который просто не будет пропускать воду, вот как напрмер ЕП от реофлекса, который я пользую на нутрянку, воду он держит, проверял лично, а по поводу антикор добавок производитель ничего не указывает в паспорте безопасности, просто ссылается на какой-то там ГОСТ по ЕП грунтам, который хрен найдешь, поэтому и расчитывать на антикор эффект не стоит, вот почему на нутрянку я всегда и лью сначала реофлексовский кислотник, который худо бедно но что-то должен протравить, а уж потом закрываю его ЕП.

Вот Вам мои небольшие наблюдения по поводу этих спец грунтов и как их применять, а то на форумах очень много ерунды, много неразвернутых реплик реально грамотных маляров, и в р

www.drive2.ru

Эпоксидные и кислотные грунты — DRIVE2

Эпоксидные и кислотные грунты
В последнее время часто возникают вопросы по применению различных грунтов при кузовном ремонте. Давайте вместе с вами попробуем разобраться в том, какие грунты бывают и в каком случае нужно применять каждый из них.

Совместимость ГРУНТОВ в авто покраске Кислотник и акриловый Взаимодействие грунтов, область их применения и совместимость их.

Выделим три основных вида грунтов:
— 2К акриловый наполнитель или выравниватель
— 2К эпоксидный грунт
— 2К кислотный грунт
В качестве специальных мы будем рассматривать 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе.

Акриловый 2К грунт выполняет только наполнительную функцию и иногда может быть изолятором одного слоя от другого. Как правило, такие грунты гигроскопичны. (Гигроскопичность – паропроницаемость). Они не напитывают воду как губка, а лишь накапливают испарения и влагу, которая затем конденсируется при охлаждении и скапливается в виде микрокапель на поверхности металла под грунтом. И испаряется эта влага очень долго, из-за этого на металле начинается процесс коррозии. Поэтому акриловые грунты применяют только для наполнения/выравнивания (заливания) шпатлёвки или нижележащих слоёв ЛКП.

Эпоксидные грунты применяют в первую очередь, как изолятор. Такой грунт не пропускает ни воду, ни испарения, ни влагу. Также эпоксидный грунт 2К или 1К является первичным грунтом при работе с такими металлами как алюминий, цинк, медь и др, а также с катафорезными грунтами, так как имеет превосходную адгезию и выступает в роли гидроизолятора. Эпоксидный грунт химически устойчив, но боится УФ излучения, так что нельзя хранить авто на открытом солнце после нанесения на него только эпоксидного грунта.

Третья группа грунтов – 2К кислотные грунты на основе поливинилбутираля. Также их называют фосфатирующими или реактивными. Данные грунты обеспечивают химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. Зачастую мы не имеем возможности удалить ржавчину полностью. В порах и микротрещинах она всё равно остаётся. Именно в этом случае и применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая в дальнейшем будет защищать металл от окисления. Также в результате химических реакций на ремонтную поверхность осаждается свинец или цинк, которые есть кислотном грунте в виде хроматов. Эти металлы практически не окисляются и соответственно уменьшают вероятность образования коррозии на ремонтном участке.

При работе с алюминием, оцинкованной поверхностью, а также с катафорезными грунтами в принципе мы можем применять и эпоксидные и кислотные грунты, кому что ближе.

Теперь рассмотрим наболевший вопрос о совместимости грунтов. Акриловый грунт наполнитель может быть нанесён и на эпоксидный и на кислотный.

Кислотный грунт может быть нанесён на любое 2К отверждённое покрытие в том случае, если не получается нанести его сугубо на металл.

Эпоксидный грунт в свою очередь может быть нанесён на любые отверждённые 2К материалы. Если случаются подрывы старых поверхностей, то это следствие неправильного разбавления, так как зачастую в качестве разбавителя мы применяем растворитель 646, что в корне неправильно. Разбавлять его нужно своим специальным разбавителем. Кстати именно с этим связано его неполное просыхание. 646-ой растворитель, быстро испаряясь, создаёт поверхностную корку, из-за которой остальной растворитель не может выйти из толщи грунта. В итоге мы получаем «пластилин», который приходится снимать шпателем. Если комплект эпоксидного грунта идёт в пропорции 1 к 1 с отвердителем, то такие грунты, как правило, не нуждаются в дополнительном разбавлении.

Эпоксидный грунт в частности можно наносить и на 2К кислотные. И этот вопрос мы рассмотрим подробнее.
Итак, скажу сразу, что наносить можно, но не рекомендуется. Ничего не отвалится и не отслоится. Но эпоксидный грунт растворяет кислотный, даже если вы ничем эпоксидку не разбавляли, и в этом случае свойства реактивного фосфатирующего грунта теряются. Так что практического смысла нет. В некоторых системах всё-таки предусматривается такая комбинация, но, при этом, кислотный должен быть выдержан не менее полутора часов. В полимеризованном (необратимом) состоянии, после матирования он может быть покрыт практически любым видом ЛКП. Но в наших реалиях мы наносим кислотник тонким слоем, так как он склонен к сильной усадке, поэтому не имеем возможности его шлифовать, а покрываем «мокрый-по-мокрому». В свою очередь акриловый грунт-наполнитель абсолютно нейтрален к кислотному. Так что мы можем использовать акриловый в качестве изолятора. Наносится он на кислотный в два полных слоя, сушится и матируется различными, в соответствии с тем, чем он будет в дальнейшем покрываться. Если последующим будет эпоксидный грунт, то градацией P240 или P320, если шпатлёвка, то P150 или P180.
Но тут вы спросите, а почему шпатлёвка? Ведь её нужно класть на голый металл? Шпатлёвку нельзя класть на металл, если на нём не удалось полностью убрать ржавчину. На кислотный грунт её также наносить запрещается, так как её отвердитель, как неудивительно, также растворяет тонко нанесённый кислотный грунт. Если выдержать кислотный более полутора часов, шпатлёвку нанести можно, но мы опять же должны создать риску на поверхности кислотного грунта, что не представляется возможным, так как мы его просто сотрём.
В случае шпатлевания проблемного участка сначала кладём кислотник, затем перекрываем его двумя слоями акрилового наполнителя, сушим, трём P150 или P180. При этом старайтесь на стереть акриловый грунт вместе с кислотным. Затем кладём шпатлёвку. После обработки шпатлёвки, кладём на неё эпоксидный в два неполных слоя с межслойкой 5-7 минут и после 20-ти минутной выдержки опять наносим в два полных слоя акриловый, который затем шлифуем и готовим к покраске. В принципе можно и на эпоксидный покрасить, но для этого нам придётся его высушить (до 16 часов ожидания) и потом с трудом шлифовать, так как он будет очень твёрдым. Если его красить «мокрый-по-мокрому», что также предусматривается, то он должен быть нанесён идеальнейшим образом, что зачастую очень сложно. Проще всё таки накрыть его сразу акриловым, так как он лёгок в обработке, наполняет мелкие риски и немного выравнивает.

Последний тип грунтов, который мы рассмотрим – это 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе. Они бывают как в баллонах, так и в литровых банках. Применяются они в основном, как грунты «от протиров» ну или «пропилов». Наносятся на открывшиеся участки металла или шпатлёвки в 2 тонких слоя с межслойной сушкой 4-7 минут и через 20 минут могут быть покрыты большинством ЛКП. Применяются также как грунты для мультиповерхностей, это когда мы имеем пятна различных материалов – металла, шпатлёвки, грунта, краски и т.д. Так вот мы покрываем это всё хозяйство именно таким грунтом. В этом случае он способствуют снижению риска образования таких дефектов как оконтуривание зоны ремонта и просадка материалов. А вообще рекомендуется его использовать в каждом ремонте, как промежуточный слой между шпатлёвкой и акриловым наполнителем. Почему? Потому как часто мы разводим грунт растворителем, который затем впитывается в шпатлёвку, и, испаряясь, в дальнейшем может привести не только к вышеуказанным дефектам, как оконтуривание или просадка материалов, а также к отслоению базы или лака. Так что позаботьтесь о том, чтобы он всегда был под рукой.
Выражаю благодарность в подготовке материала kapikander

www.drive2.ru

Кислотная грунтовка: что это такое?

Во многом качество покраски авто зависит от начального этапа подготовки металла. Изначально должно быть антикоррозийное покрытие, которое будет оберегать каркас от негативного влияния внешней среды даже в случае появления царапин на краске. Оптимальный способ защитить автомобиль – кислотный грунт, который частично предотвращает необходимость в сварке и обеспечивает долговечное покрытие краской.

Что это такое?

Следует разобраться, что такое кислотный грунт, тогда станут очевидными принципы и основные задачи от применения вещества. Кислотный грунт – это праймер, продаётся в баллончике или в виде жидкости, состоит из фосфорной кислоты, иногда с добавлением цинка, а используется для обеспечения лучшей адгезии, ценится благодаря антикоррозийным характеристикам. Материал применяют для начальной обработки кузовов автомобилей.

Может использоваться только в качестве первого покрытия, поверх слоя кислотной грунтовки нельзя наносить лакокрасочные составы. Защита от коррозии наступает благодаря химическим свойствам средства, в отличие от других грунтов с механическим принципом защиты.

Поверх слоя подобного состава нельзя проводить обработку эпоксидным составом, так как свойства второго слоя нейтрализуют кислотность.

Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить

Материал имеет много полезных свойств, которые выходят за пределы антикоррозийного влияния:

  • термическая устойчивость. Высокая температура не оказывает негативного влияния на вещество;
  • влагостойкость. Грунтовка не вступает в реакцию под влиянием влаги и соли. Перечисленные действия особенно важны в зимнее время, когда много солёных смесей и повышенная влажность;
  • защита от агрессивной среды. Кислотное покрытие никак не реагирует на многочисленные химические соединения: масла, бензины и т. д.;
  • атмосферостойкость. Внешние условия и среда эксплуатации для машины не страшны даже без дополнительного покрытия краской.

В чем особенность состава

Кислотная грунтовка для авто является сильным веществом, которое обеспечивает достаточную устойчивость каркаса к влаге и способствует уничтожению ржавчины. Чтобы полностью устранить ржавчину перед нанесением краски, рекомендуется не экономить на грунте и покупать продукт проверенных брендов.

В основе кислотной грунтовки используется фосфорная кислота и добавка цинка. Средство наносится исключительно в качестве первого слоя, то есть распыляется прямо на металл. Перед использованием, поверхность в обязательном порядке подвергается обезжириванию, это поможет устранить частички ржавчины и жира. Длительность засыхания при комнатной температуре (20 °C) составляет 15 минут.

Когда состав полностью схватится, нужно дополнительно пройтись по участку акриловой грунтовкой. Она помогает выровнять слой. Нанесение состава на швы лучше выполнять кисточкой. При необходимости обрабатывать большие площади, стоит выбирать пульверизатор.

Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл

Важно! Нельзя наносить состав на старую шпаклёвку или плохо зачищенный металл, иначе со временем последующее покрытие слезет. Кислотный грунт наносится только на чистый обезжиренный металл, если есть старые частички покрытия можно использовать кислотный эпоксидный грунт.

В каждом случае вещество требует последующего покрытия 2-компонентным грунтом с наполнителем. Когда будет выполнена качественная подготовка, можно приступить к покрытию дополнительным слоем грунтовки, шпаклёвки и краски.

Нельзя непосредственно на кислотное покрытие наносить другие составы, единственным исключением является изолирующая грунтовка. Протравливающий состав – это важнейшая процедура подготовки и обработки автомобиля для обеспечения целостности металла и защиты от коррозии. Всегда веществом покрывают сварочные швы.

Виды кислотных грунтов для авто

Выделяют 4 основные группы на основании состава:

  • с одним компонентом. Состав сразу готов к использованию, нет необходимости подготовки или приготовления. Чаще всего продаётся в баллончике для простого нанесения кислотного грунта, но может приспосабливаться для покрытия краскопультом в 1 тонкий слой. Когда материал приобретёт должные качества, его сверху обрабатывают акрилом с добавками отвердителя;
  • 2-компонентная. Перед употреблением нужно обязательно приготовить вещество, для этого достаточно перемешать с активатором. По консистенции средство может иметь твёрдую или мягкую форму. Профессионалы предпочитают твёрдые варианты, так как они приводят к появлению более прочной плёнки по всей поверхности. Может наноситься в 1, 2 или 3 слоя, стоит учитывать рекомендации изготовителя продукта. Между каждым нанесением нужно выдерживать интервал около 5 минут в тёплых помещениях;

Однокомпонентная грунтовка готова к употреблению — она не требует предварительного приготовления

  • реактивная форма. Используется для обработки чистого металлического покрытия, им формируют мизерный слой (от 8 до 13 микрон). Сверху также нуждается в покрытии акрилом. Является основой, на него далее наносятся необходимые слои;
  • Self-Etch primer. Относится к ингредиентам, которые входят в состав грунта, обозначает состав с добавлением цинка. Применяется для устранения неровностей и повышения качества сцепления. Изначально кислотное вещество воздействует на металл, отчего появляется защитное покрытие из застывших полимерных продуктов.

Принципы использования, максимальная толщина слоя и методы смешивания описаны для каждого продукта отдельно и могут существенно отличаться.

Подготовка кузова к грунтовке

Для качественного и долговечного покрытия на машине нужно использовать отработанную технологию обработки:

  1. Изначально проводятся подготовительные работы в помещении, где будет проходить покраска.
  2. Поверхность очищается до металла, устраняя остатки старой краски, грязи, пыли, шпаклёвки и т. д.
  3. Внешний осмотр транспортного средства и выбор оптимальной эмали.
  4. Защита деталей автомобиля, которые не должны подвергаться обработке.
  5. Обезжиривание металла, а также шлифовка с помощью абразивного средства.
  6. Использование шпаклёвки.
  7. Формирование антикоррозийного покрытия.

В процессе очистительных и обезжиривающих работ лучше брать кисть, можно использовать форму аэрозоля. При применении баллончика покрытие получается значительно ровнее, дальше проще наносить кислотный грунт.

Кислотный грунт для авто — это средство для защиты от коррозии и улучшения адгезионных качеств материала

В процессе выполнения этапов потребуется использование защитных средств:

  • для дыхания – респиратор;
  • для рук – резиновые перчатки;
  • для кожи тела – плотная одежда и обувь.

Очищенная поверхность металла имеет высокий риск появления коррозии. Металлический корпус не может выстоять против малейших повреждений. Для создания защитного слоя используется кислотная грунтовка, она является связующим слоем между лакокрасочным финишным покрытием и материалом корпуса.

Если неправильно подобрать материал грунтовки, часто появляются разнообразные дефекты на окончательном слое покраски. Это приводит к затратам времени, сил и материалов.

Методы нанесения кислотного грунта

Методик обработки кузовных элементов существует несколько:

  • с помощью кисточки;
  • посредством аэрозоля;
  • способом полного погружения, чаще используется для небольших элементов;
  • методом распыления под действием электрической энергии;
  • электроосаждением. Вариант обработки подразумевает использование принципа электрофореза. Часть корпуса, которую нужно окрасить, укладывается в резервуар и является заряженным звеном цепи.

Способ полного погружения может применяться только в производственных условиях.

Эпоксидный и акриловый составы могут наноситься прямо под покраску авто — по сути, они для этого и предназначены

Во время любых работ, использующих кислотные средства, следует применять особые методы защиты. При попадании вещества на кожу или слизистые оболочки, могут наступить повреждения.

Грунтовки всегда наносятся перед покраской, но в отношении шлифования не всё так однозначно, в одних случаях используется шлифовка, а в других – нет.

Главными условиями качества являются:

  • использование только высококачественных продуктов;
  • точное и правильное соблюдение технических мер;
  • достаточная квалификация мастера.

Для предотвращения коррозии используется поливинил-бутилен, который входит в формулу большинства материалов. В грунтовке нуждаются автомобили и отдельные детали из:

  • нержавейки;
  • алюминия;
  • стали;
  • оцинковки.

Запрещено на кислотное покрытие наносить средства, состоящие из полиэфирных основ. Рекомендуется спустя 1 час после обработки перейти к дальнейшей работе.

Что еще нужно знать

Нередко можно встретиться с ситуацией, когда мастера из СТО предлагают нанесение кислотной основы поверх кузова в качестве подготовки под покраску. Методика имеет название Wash Primer. Последствием грунтования кислотой является сохранение характеристик состава на протяжении 2 суток после перемешивания ингредиентов. Материал засыхает за 2 часа.

Кислотный слой наносится только после полного обезжиривания, проверяемого при помощи чистой салфетки

Лучший результат наступает при шлифовании реактивного грунта с помощью шкурки с небольшой зернистостью.

Самой популярной грунтовкой является группа, состоящая из 2 компонентов. Поверх него наносится грунт-наполнитель, это обязательная процедура перекрытия. При помощи дополнительного покрытия удаётся увеличить износостойкость.

Если использовать подобное средство, удаётся полностью остановить распространение коррозии по кузову или предотвратить её появление.

Кислотный состав отличается от других видов грунта возможностью использования шлифовки, но такая процедура может быть запрещена, если кузов обладает дефектами.

Как грунтовать кислотным грунтом

Весь алгоритм действий довольно простой, мало чем отличается от стандартного грунта:

  1. Полная очистка основания.
  2. Обработка обезжиривающим составом или обычным растворителем.
  3. Покрытие грунтом. Можно использовать кисточку, но она подходит только для небольших площадей обработки. В остальных случаях актуально использовать распылитель. Следует избегать обильной обработки поверхности, достаточно 1 тонкого слоя.
  4. Ожидать 2 часа, за этот промежуток химические реакции закончатся.
  5. Нанесение стандартного грунта.

Если наносить слой с помощью аэрозоля в баллончике, то покрытие получается более ровным, чем если это делать с помощью кисти

Примеры кислотных грунтовок (марки)

Выбрать лучший кислотный грунт можно только с учётом индивидуальных характеристик авто, но часто предпочтение отдают:

DUR 1:1 (реактивный грунт с фосфатом)

Производитель DUR добился быстрого приобретения прочности, высокой степени надёжности покрытия и отличных адгезивных свойств. Позитивным качеством является отсутствие хроматом среди ингредиентов. Для ускорения отверждения применяют катализатор реакции, он идёт в комплекте. Продаётся в форме серой жидкости в таре по 1 л.

Body 960 Wash Primer

Является грунтом из 2-компонентов, он обладает жёлтым цветом и используется для покрытия нержавеющих, оцинкованных, алюминиевых и гальванизированных материалов. Перед применением нужно смешать средство с отвердителем, а затем смесь наносят на металлическую поверхность слоем 10 мкм. Длительность высыхания составляет 10 минут.

После нанесения нет необходимости в шлифовке, только выравнивающем слое, которым может стать любой двухкомпонентный материал, исключением является полиэстер.

Mobihel

Относится к однокомпонентной группе. Обладает серым цветом и отличается высокими антикоррозийными параметрами. Может выполнять протекцию стали, оцинковки и алюминия.

Химические свойства материала служат очень эффективной профилактикой против возникновения ржавчины и защищают материал от воздействия соли и влаги

Применяется средство следующим образом:

  1. Грунт смешивается с жидкостью для разбавления в соотношении 5 к 1.
  2. Поверхность подготавливается с помощью мелкозернистого материала.
  3. Провести распыление в 1 слой с помощью краскопульта, установив дюзу 1,3.
  4. Ожидать застывания 1 час, шлифовка теперь не нужна, можно сразу обрабатывать грунтовкой, краской и лаком.

Radex CR 1+1

Грунт хорошо протравливает металл для защиты от коррозии. Состоит из 2 компонентов: основной жидкости и отвердителя. Оба состава продаются в ёмкостях по 1 л. Перед работой нужно смешать оба ингредиента из соотношения 1 к 1.

Профессионалы рекомендуют средство для обработки совершенно новых деталей кузова из стали и для ремонтных работ над алюминием, сталью и оцинковкой. Достоинством является прочная адгезия, предотвращающая появление коррозии.

Reoflex 2K 1+1

Состоит из 2 компонентов: жёлтый грунт с фосфатирующим компонентом и отвердитель. Применяется для восстановления повреждённых покрытий, но может использоваться для новых деталей. Время застывания 15 минут, температура составляет 20 °C. Рекомендуемая толщина слоя 10 мкм.

Заключение

Кислотный слой имеет особые задачи, которые отличаются от эпоксидных и акриловых составов. Всегда применяется для первичной обработки, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности от коррозийного разрушения металла. Благодаря химической протекции, лакокрасочное покрытие долго служит без появления вздутий, трещин и других дефектов. Главное – следовать инструкции нанесения, и соблюдать меры предосторожности.

mensdrive.ru

Грунты в авторемонте (какие бывают и области применения ) — Автолекарь на DRIVE2

Грунты бывают нескольких видов
1- Первичные грунты
2- Вторичные грунты ( наполняюшие, шлифуемые)
3- Грунты для платика (адгезионные )
4- Грунты изоляторы несовместимых покрытии

1. Первичные грунты как правило наносятся на голыи метал служат для антикорозиинои защиты . подразделяються на кислотныи и эпоксидныи грунт
Кислотныи грунт ( реактивныи, протравливающии ) — Основные его свойства – высокая адгезия и антикоррозионное действие. Поэтому назначение кислотного грунта заключается в протекции металла кузова авто от появления ржавчины. Почему грунт именуется кислотным? Объясняется это тем, что он отверждается с помощью кислоты. Основным компонентом реактивного грунта выступает фосфорная кислота, которая образует на поверхности труднорастворимую прочно соединенную с металлом авто пленку. Кислотный агрессивный состав способен проникать в металл и увеличивать таким образом адгезию. Обязательно подлежит перекрытию агриловым грунтом
Наноситься тонким равномерным слоем приблизительно 10 мкр
Примеры кислотных грунтов

Novol- PROTECT 340 техничка на грунт professional.novol.pl/kar…_LT-02-08_PROTECT_340.pdf
BODY-960 техничка- www.hbbody.com.gr/product…index.php?pid=81&lang=rus
Реофлекс Фосфатирующий грунт CF 1+1техничка- reoflex.ru/ru/3/10/58/
Брюлекс – 2к грунт Contact –техничка — www.brulex.com/files/2K-%…y%D0%BD%D1%82-Contact.pdf
Эпоксидныи грунт – В отличие от кислотного грунта защита эпоксидного грунта строиться в основном на его физических своиствах образования плотнои твердои пленки которая припятствует проникновению влаги и кислорода .
Именно эпоксиды, но нанесенные методом катафореза в специальных гальванических ваннах, используются практически на всех автомобильных заводах. К достоинствам эпоксидных грунтов относится бо

www.drive2.ru

Кислотный грунт для авто, когда применять, как наносить

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та.  Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Содер­жа­ние:

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра.  Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффек­тив­ным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы исполь­зо­вать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1 сло­ем. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от кор­ро­зии.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цве­тов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные про­пор­ции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добав­ки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добав­лен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го дей­ствия.

Кислотный грунт, применение

  • Ори­ги­наль­ные пане­ли на заво­де оцин­ко­вы­ва­ют­ся и нано­сят покры­тие элек­тро­оса­жде­ни­ем, что­бы обес­пе­чить защи­ту от кор­ро­зии. При ремон­те поверх­но­сти, про­шли­фо­ван­ные до метал­ла теря­ют защит­ные свой­ства. Таким обра­зом, что­бы гаран­ти­ро­вать отлич­ные анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, необ­хо­ди­мо нано­сить тра­вя­щий грунт.
  • При нали­чии неболь­шо­го коли­че­ства не счи­ща­е­мой ржав­чи­ны так­же мож­но при­ме­нять кис­лот­ный грунт.
  • При нали­чии кон­струк­ции или дета­ли с чистым метал­лом и труд­но­до­ступ­ны­ми для абра­зив­ной обра­бот­ки места­ми мож­но, для под­го­тов­ки к нане­се­нию после­ду­ю­ще­го слоя акри­ло­во­го грун­та при­ме­нить кис­лот­ный грунт.
  • Перед грун­то­ва­ни­ем вто­рич­ным грун­том и покрас­кой цвет­ных метал­лов реко­мен­ду­ет­ся повы­шать адге­зию реак­тив­ным грун­том (wash primer).

“Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

  • Важ­но тща­тель­но взбол­тать и пере­ме­шать грунт перед при­ме­не­ни­ем.
  • Рас­пы­лять грунт нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +32 гра­ду­сов по Цель­сию.

  • Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпе­чат­ков.
  • Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грун­та.
  • Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
  • По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст про­бле­мы.
  • После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
  • Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том, кото­рый после высы­ха­ния нуж­но под­го­то­вить к покрас­ке шли­фо­ва­ни­ем.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет крас­ки.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

Дружба кислотного и эпоксидного грунта. — Community «Всё о Краске и Покраске» on DRIVE2

Приветствую, дорогой мой пытливый человек!)
Я предлагаю поставить точку в вопросе о применении кислотных, эпоксидных и акриловых грунтов. Постараюсь использовать минимум терминологии, при этом объяснить всё подробно.
1. Применение первичных и вторичных грунтов.
2. Совместимость грунтов с другими покрытиями и наполнителями.

Итак, в арсенале мы имеем три основных грунта:
— кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)
— эпоксидный 2К
— акриловый 2К
Состав кислотного 2К грунта:
компонент А: поливинилбутираль, хроматы или фосфаты цинка или свинца, спирт (бутанол+этанол например)
компонент B: ортофосфорная кислота, вода.
Применяем на голый металл чистый, либо с остатками коррозии (в порах например)
Как действует?
Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную систему. Реакция осаждения цинка или свинца из хромата или сульфата осуществляется посредством взаимодействия ортофосфорной кислоты при наличии воды. Часть фосфорной кислоты попадает на железо и посредством реакции обмена фосфатирует его, а спирты с водой пассивируют реакцию фосфатирования (нейтрализуют). В идеале мы получаем фосфатированный участок металла с осаждённым на него свинцом или цинком.
Поливинилбутираль имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (только тогда, когда он превратится в необратимое покрытие — полимеризуется). Гигроскопичен.

Состав эпоксидного 2К грунта:
компонент А: эпоксидные олигомеры (эпоксидная смола), наполнитель (тальк, древесная мука и т.д), производные спиртов.
компонент B: полиамины (бывают разные по функционалу)
Как действует?
Эпоксидный грунт является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей "физической" адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Негигроскопичен.

Состав акрилового 2К грунта:
компонент А: акрилатная смола (разная по функционалу), наполнитель (тальк, мел и др.), сложные эфиры.
компонент B: изоцианаты (разной концентрации иногда с добавлением эфиров)
Как действует?
Данная группа грунтов выступает в качестве вторичных, ремонтных, а также являются изоляторами для некоторых покрытий. Различают наполнители и выравниватели (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.

Это было предисловие. Эти вопросы уже освещались не раз. Но для полноты картины это необходимо)

А теперь о наболевшем!
Шпатлевать по кислотному нельзя! Это знают почти все. Чем изолировать? Акриловым? Эпоксидным?

Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлёвка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)
Разбавителями для акрилового являются эфиры, а отвердителем для него является изоцианат (изоцианаты — органические соединения, содержащие функциональную группу —N=C=O)

Первичный кислотный грунт наносится реактивным (тонким) слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно (тогда приклеется к нему всё вышеперечисленное), но толку тогда от него, если мы его спилим за раз-два?) Поэтому мы его перекрываем мокрый-по-мокрому. И если на него попадает шпатлёвка с отвердителем (пероксид дибензол) — грунт растворяется этим отвердителем и его свойства меняются. Нарушается баланс "спирт — вода — ортофосфорная кислота — хромат цинка". Тоже самое с кислотным грунтом происходит и при попадании на него эпоксидного! С виду всё нормально, ничего не отваливается. Но знайте, что первоначальные свойства кислотного грунта будут безвозвратно потеряны!

А вот в случае с акриловым грунтом всё иначе, так как в своём составе он не имеет спиртов для поливинилбутираля, если вы конечно не разбавили наполнитель чем то "своим".

Благодарю тех, кто осилил эту массу)
Всем благ!
Буду рад ответить на вопросы.

www.drive2.com

Москвич Святогор Raptor 2.0i F3R › Бортжурнал › Протравливающий (кислотный) грунт и фосфатирование. Знание — сила))

Всем привет! Вчера irek102rus интересовался что за протравливающий грунт такой и можно ли его есть с чем его едят. Ответ — кушать нельзя, но вещь стоящая. Лично я использую Body 960, он продается в аэрозоли и легко самостоятельно наносится, имея удобный жиклер, распыляющий полосой.

Body 960. Выпускается в двух видах упаковки.

Такой грунт (протравливающий) вступает в реакцию с голым металом, и происходит так называемое фосфатирование. Вот он нем то подробно и напишу!

Надеюсь aleksandrlh будет не против, здесь я просто полностью процитирую один из его грамотных комментариев.

"для общего кругозора: -Что такое фосфотация?

Фосфатация или фосфатирование – это совокупность последовательных операций, которые применяются для подготовки основания под лако-красочное покрытие. Такая обработка увеличивает не только стойкость, но и само качество автомобильной краски и позволяет устранить возможные дефекты покрытия.

Фосфатация включает в себя целый комплекс мер, который проводится в рамках формирования на кузове защитной поверхности. Антикоррозийная цинкофосфатная пленка представляет собой устойчивое химическое соединение со всеми металлическими поверхностями. На заводском конвейере формирование пленки происходит при погружении автомобильного кузова в ванну с технологическим раствором. Эта процедура может быть применена и при ремонте, но в мастерской используют метод пневмонапыления состава.

Кроме ортофосфорной кислоты раствор содержит соединения цинка и марганца. Эти активные металлы работают как протекторы. Таким образом, защитные химические связи выполняют роль своеобразных блокаторов коррозии: при локальном повреждении кузова развитие коррозийного очага либо вообще не происходит, либо оно существенно ослаблено.

Остаточное количество кислоты оказывает деградирующее действие на краску, при этом точно дозировать количество фосфатирующего раствора сложно. В процессе производства кислотные остатки нейтрализуют щелочными составами в процессе пассивации. При ремонте это сделать невозможно, поэтому все применяемые растворы изначально содержат вещества-пассиваторы.

Кроме защиты фосфатирующие составы обеспечивают превосходную адгезию с металлической поверхностью, формируя основание под покраску. Но фосфатация не заменяет грунтование. Грунт под покраску – это многокомпонентная система, которая начинается с процесса фосфатации, затем наносится катафорезный грунт, затем выравниватель, а потом уже базовые слои и лак.

Химический процесс фосфатации позволяет связать многослойную систему в единую защитную поверхность, повысить стойкость и существенно улучшить качество лако-красочного покрытия."

www.drive2.ru

НОВОЛ РУС. Про грунт. — DRIVE2

Всем, пирвет!

В прошлый раз я немного пробежался по ШПАТЛЁВКАМ. Сегодня попробую рассказать про грунты.

Противников фирмы "НОВОЛ" прошу пройти мимо этой записи. Если вы хотите что-то сказать ПО ДЕЛУ, говорите. Комменты типа "новол — уг" буду сносить, а комментаторов, несмотря на дружеские отношения, отправлять в чёрный список. Так что извиняйте — уважайте людей.

Запись эта не для супер-пупер-мега-профи (коих на этом сайте мизер и известны они поимённо), а для обычных автолюбителей ( желающих своими силами привести кузовню в порядок) а также практикующих гаражников, дядь вась и прочих кустарей. Что греха таить, я сам такой же. Учился всему сам. Правда не по видяхам, а по книжкам, написанным инженерами. Не люблю смотреть видяхи от различных маляров-любителей, таких как… ну вы сами знаете, кто у нас любит в "кино" сниматься и себя пиарить. Я такое не приемлю. Хотя парочка видях десятилетней давности у меня имеется и я там в главной роли. Потом скину как-нибудь (не пользы для, а прикола ради)

Сегодня буду славить систему "SPECTRAL".

Продукты этой системы совершеннее, современнее и т.п. Правда, дороже. Но их качество, с головой перекрывает этот недостаток.

Собственно, чем "NOVOL-PROFESSIONAL", которому мы привыкли, отличается от "SPECTRAL", кроме качества и цены?

"NOVOL-PROFESSIONAL" — это бюджетные материалы, не попадающие под гарантийку.
"SPECTRAL" — это уже премиум-линейка, попадающая под гарантийку, ПРИ УСЛОВИИ, что во всём процессе ремонта использованы материалы этой линейки. От обезжирки до лаков. По секрету — три года по стали, пять лет по цинку. Но мы не станция техобслуживания, а "дядя вася", поэтому позволяем себе использование материалов других производителей. Скажите честно, есть ли хоть один гаражник, который использует в работе одну систему целиком, не используя другие?))

Итак.

Вспоминаем, шпатлю мы положили. Прошлая запись вызвала много недовольств. По поводу "шпакля-голый металл". Народ, это ваше право, можете даже использовать в ремонте кузова какую-нибудь строительную смесь, типа ротбанда. Никто вам не запрещает, своя голова должна быть. А я пожалуй буду делать так, как считаю правильнее. Для себя во всяком случае.

На голый металл я положу "кислотник".

UNDER 345 — Двухкомпонентный реактивный грунт А что такое "кислотный" грунт? Или по-другому — WASH PRIMER. Что такое преобразователь ржавчины, многие знают и используют его в работе. Нанесли и смыли, правильно? В "кислотнике" же — две баночки. Одна — наполнитель (то что погуще и имеет цвет), вторая и есть кислота, которую как-бы надо удалять. Так вот, наполнитель, это и есть та самая тряпка, которой вы привыкли смывать преобразователь. Смешали, нанесли тонким слоем, подождали полчаса и работаем дальше. Ничего смывать не надо.

Кстати. На "кислотник" нельзя наносить эпоксидник, так? ;). Фиг, можно… О_О! Как так? А так. Нанесли "кислотник" и дали ему СУТКИ сушки, теперь можно и эпоксидник нанести. Можете не верить, ваше право.
Это не рекомендация к действию, это ответ на извечный вопрос "можно или нет".

И всё-таки. На "кислотник" я положу акрил. Можно универсальный — UNDER 365 — Двухкомпонентный акриловый грунт. Но. Как сказал мой Учитель — универсально, это не есть хорошо. Для каждого конкретного случая, есть конкретный материал.

Этот 365-ый хорош для катафореза.

А я воспользуюсь пожалуй "UNDER 355" — Заполняющий акриловый грунт. В его свойства вдаваться не буду. Просто подсушу, шлифану и положу…

UNDER 325 — Акриловый грунт „мокрым по мокрому” с пониженным содержанием летучих органических соединений. Я, кстати, использовал его младшего брата (PROTECT 330) из линейки PROFESSIONAL, при покраске "перезагрузки". Если нужны нюансы — спрашивайте.

Изумительная получается штукенция:

Имеем чистое, отшпаклёвонное покрытие. Кроем его заполнителем. Сушим. Шлифуем, 360-ым абразивом допустим. Наносим грунт "мокрым по мокорому". Он перекроет риску. Сушим полчаса максимум и кроем базой. Что исключили? Не знаю как вы, но я убрал из своего процесса неприятную шлифовку с водичкой. Раньше я терял много времени на эту мокрую возню. В итоге мог получить пробои до шпакли (которая — губка) или до металла (который ржавеет). Итог — сушка, грунт, тёрка, сушка…

Теперь, вся работа — только на сухую.

Да. Забыл про обезжирку.

EXTRA 785

— Универсальная смывка. Это вообще, спецпродукт. Не смывающий грунт, в отличии от обычных обезжирок из строительного магазина.

Есть ещё

PLAST 815 — Спиртовая смывка. Это про неё я в видео спрашивал. Но она используется для пластмасс. Улучшает адгезию к пластмассам и имеет антистатическое действие.

Смывку наносим "распылителем" и вытираем насухо салфеткой. Трём не круговыми движениями, а один раз, в одну сторону. Круговыми вы просто вотрёте грязь в поры покрытия, не удалив его.

Если кому нужны технички, с удовольствием дам ссылки.

Дальше-больше…

А сейчас я убегаю к сожалению. Я ж на дежурстве, а в очередной деревне пропала "света". Пойду, поищу. Может какую ферму опять найду. Заброшенную.

www.drive2.ru

Какой грунт применять с Раптором! — DRIVE2

Попробую коротко суммировать ответы на многочисленные вопросы!

Сначала по сути, вступление: РАПТОР или любое другое защитное покрытие, если верить рекламе производителя, имеет хорошую Адгезию к любым видам материалов, предварительной подготовки (Грунты, в том числе и старое ЛКП) Главное правильно подготовить это покрытие!

Совсем коротко о подготовке:
Прямые поверхности — механически, радиально-эксцентриковая машинка — круги зерно Р80.
Изгибы и элементы декора, в ручную Р100-Р120 (Использую сетку Мирка)
Канты и ребра, в ручную, губки FINE.

Теперь о главном, грунты, теория:
Выделим три основных вида грунтов:
— акриловый наполнитель или выравнивающий
— эпоксидный грунт
— кислотный грунт

Акриловый грунт: выполняет только выравнивающую функцию или может быть изолятором одного слоя от другого. Гигроскопичен — проницаем для влаги, которая, в случае повреждения защитного слоя (Краски) скапливается в виде микрокапель на поверхности металла под грунтом. Акриловые грунты используются только для наполнения/выравнивания, на шпатлёвки или старое ЛКП.

Эпоксидный грунт: также применяется как изолятор. Он не пропускает испарения и влагу. Его также используют как первичный грунт при покраске алюминиевых и оцинкованных деталей. Рекомендую применять на деталях, где пятнами встречаются разные материалы, где-то шпаклевка, где-то перешкурили до грунта или металла, где-то осталось старое ЛКП.

Кислотный грунт: Фосфатирующий или реактивный грунт. Обеспечивает химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. На деталях с сильной коррозией, где ржавчина может остаться порах и микротрещинах, применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая будет защищать металл от последующего окисления. Под понятием кислотный грун, я понимаю именно кислотный, а не кислотосодержащий грунт.

При работе со старыми деталями можно применять как кислотный, так и эпоксидный грунт, кому как удобнее. Дальше читаем внимательно, ИТОГ! При сильной коррозии или после пескоструйной обработке — кислотный, который потом перекрывается акриловым! В прочих случаях эпоксидный! Попробую разжевать, если есть на деталях коррозия, её не много, не хочется заморачиваться, эпоксидный мокрый-по-мокрому, и красим. Если хотите сделать хорошо, то места коррозии локально кислотником, потом акриловым, сушим, перешкуриваем, эпоксидный мокрый-по-мокрому, красим…

Чего делать нельзя!
Нельзя применять одновременно кислотный и эпоксидный. Эпоксидный растворяет кислотник, и размывает фосфатирующий слой, по сути, в таком случае нейтрализует кислотник, и такое применение бессмысленно.
Нельзя наносить шпатлёвки на кислотник., кислотник на шпатлевку можно!

Мокрый-по-мокрому: Это способ нанесения материала (краски) на грунт, без перешкуривания грунта. То есть, наносим грунт, делаем межслойную выдержку 10-30 минут (читаем аннотацию к грунту) и сразу красим.

Теперь применительно, например, к линейке REOFLEX! Какие грунты из этой линейки использую я лично:
Reoflex RX CF 1+1 КИСЛОТНЫЙ на него нельзя наносить грунт RX F-02, отслаивается!
Reoflex RX F-01 акриловый грунт с антикоррозийными свойствами, кислотонаполненный, применяется прямо на металл мокрый-по-мокрому, можно наносить на RX CF 1+1
Reoflex RX F-06 мокрый-по-мокрому на RX CF 1+1
Reoflex RX P-03 Эпоксидный мокрый-по-мокрому не наносить на CF1+1

Если остались вопросы, и я долго не отвечаю здесь, то можно задать вопрос на моём форуме, где пишу про грунты, защитные покрытия, и много примеров моих работ.

www.drive2.ru

Тест покрытий против ржавчины — что в итоге? — Mercedes 190 (W201), 2.3 л., 1984 года на DRIVE2

"… в итоге — в правой руке телефон Нокиа…" — снимает заржавленные железяки для нового теста, но об этом в конце. Сейчас о результатах первого теста. Для начала напомню с чем мне пришлось столкнуться при ремонте кузова этого унитаза:

рамка стекла, поддомкратники, полы

Все это было из машины вырезано и заменено кусками мятого капота от Факенваген Гольф II.

Работа сделана и давно забыта, но вопросы остались. Вместо того чтобы читать технички материалов (каво?), они были просто намазаны на железяки и повешены. На улицу. На полгода. Подробнее о начале теста можно прочесть в записи: Тест покрытий против ржавчины. Защита металла от коррозии.

Что получилось? А вот что. Благодаря GlebW126 вы имеете возможность увидеть фото в разрешении 6000x4000. Некоторые фото пришлось уменьшить, но при этом старался сохранить информативность максимально возможной.

Напоминаю. Железяки были вырезаны из оцинкованной пластины и зачищены до голого металла (т.е. присутствие "старой" ржавчины исключено на 547%) за 10 минут до нанесения материалов. Перед нанесением материалов, поверхности были обезжирены обезжиривателем фирмы SOLID и бумажной салфеткой))). На ЛКМ вставил прямые ссылки на технические карты в *pdf.

1. Cortanin F и другой преобразователь. В инструкции обещают "защитное фосфатное покрытие". Обработка по инструкции и оставление в таком виде на открытом воздухе. Первая пластина не была обработана НИЧЕМ. Передаю превед любителям побрызгать ржавчину на машине с мыслями "ещё побегает":

Первая заржавела ПОЗЖЕ всех.

2. "Эпоксидный антикоррозионный грунт" Spectral UNDER 395 в баллоне. Техническая карта. Нанесен в 3 слоя с межслойной сушкой. Смотрим только на вылезшие точки на плоскости, не обращая внимания на ржавчину по периметру. Что бы там не писали на его баллоне — герметичностью эпоксидного грунта он не обладает. Передаю превед любителям побрызгать на голый металл после сварки и поехать кататься:

Имхо только по протирам перед покраской и работать. Да и пахнет он как 1К акриловый грунт NOVOL.

3. 2К Акриловый грунт Reoflex HS Primer Filler 5+1 НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ. Техническая карта. Нанесен в два слоя. Передаю превед любителям грунтовать на голый металл и поехать кататься на загрунтованной тачке:

ничего неожиданного

4. Мовиль и Пушечное сало. Опять же, ничего неожиданного. Заржавело только там где сало смылось проливными дождями и там где слой нарушился от удара о соседнюю пластину при болтании на ветру.
Вещь. Думаю подержать этот образец еще какое-то время.

Без вопросов.

5. Реактивный грунт Novol Protect 340 WASH PRIMER. Техническая карта. Вся пластина покрыта кислотником Новол и слева поверх него акриловый грунт, разбавленный разбавителем для акриловых материалов. Поржавело только в "буквах", там куда кислотник, видимо, не долетел. Технология в действии.

Без вопросов.

6. Эпоксидный грунт NOVOL PROTECT 360. Техническая карта. Нанесён в 2 слоя. Самый дерзкий грунт-гопник. Показалось что вопросы к нему это даже опасно.

Э ЧО КАВО?

Засим хотел откланяться, дабы не утруждать умы боярские нравоученьями халопскими, но смелость взявши на себя излишнюю, зафигачил несколько образцов на следующий тест:

ржавое солнышко улыбается тебе

На этот раз из настоящего кузовного металла — это верхняя часть переднего крыла 190-го меседеса. Зачищены, гниют в подсоленной воде уже пару дней. Цель — получить равномерно ржавые образцы, чтобы потом на них опробовать всю линейку материалов — от преобразователя до кислотного грунта с последующим грунтованием и окраской (а может быть мастикой). Так же интересен тест шовного герметика.

Для пущей информативности наварил на каждый образец линию сварного шва.

www.drive2.ru


Смотрите также